Ich habe einige defekte V-Mount Akkus geschenkt bekommen. Diese habe ich mir genauer angeschaut bzw. geöffnet und bei einem war ein ganz “einfacher” Fehler für den Totalausfall verantwortlich.
Die Verbindung zwischen Zelle und Platine ist schlicht und einfach gebrochen, dadurch war das ganze Akkupack lahm gelegt.
Lösung des ganzen: “Drahtbrücke”
Der Akku läuft unter 30W Last gute zwei Stunden. Das ist OK.
Kommt total häufig vor, ist aber einfach zu beheben:
Beim Auswurf der Kassette hängt nach dem herausnehmen noch etwas band aus der Kassette, ärgerlich und auf Dauer auch kein Zustand.
Ordentlich wäre anzustreben, also was ist das Problem, warum wird das Tape zerknittert bzw. hängt aus der Kassette?
Im Bild erkennt man den Übeltäter, der beweglich gelagerte Arm, der das Band zum einen auf Abstand hält zum anderen in die Kassette mit zurück führt ist schuld. Durch das verwendete Sony Fett (lubrication), dass mit der Zeit, ich will nicht sagen hart aber an Konsistenz verliert sorgt dafür, dass die Federkraft nicht ausreicht.
Dadurch stimmt das Timing nichtmehr und der Arm “kommt” zu spät an seine Endpostition als der Kassettenauswurf schon im Gange ist. Dadurch die Bandschlaufe/Knitter….
Wie löst man das Problem, nachdem wir nun wissen warum und wieso?
Im grunde einfach aber etwas Fingespitzengefühl ist von nöten.
Es ist kein re-alignment notwendig!
Es muss der ganze Arm ausgebaut werden und mit Alkohol gereinigt werden. Am kniffeligsten ist der Zusammenbau mit der Feder, ansonsten recht einfach. Die Feder sollte nach Gefühl genügend Kraft haben und den gesamten Arm mit gutem Zug zurückziehen. Eine zu hohe Zugkraft führt unweigerlich zum ausklinken der Feder und führt zu Reel trouble.
Fetten, ölen? mach ich mittlerweile nichtmehr, wenn doch, nur gaaaaaanz wenig Öl, die Profis aus dem Broadcast-Service haben mir verraten, das sie Waffenöl nehmen. Auf keinen Fall Sony oil!
ähm -fertig.
Sound Probleme an der MAZ? Ton knistert/knackt, geringer Pegel?
Wahrscheinlich ist das Audio Board in der Rückwand der MAZ schuld.
Es gibt zwei Versionen, eine alte (die gute) und eine neue (die schlechte). Die neuere Board Version wurde moderner und mit einer “diskreteren” Bauweise ausgeliefert. Allerdings mit SMD Kondensatoren der ersten Generation, ja genau und die laufen auch komplett aus und veräzen die teure PCBs.
Um an das Board zu gelangen muss die Maschine nichtmal aus dem Rack geholt werden, es langt alle Kabel hinten abzuziehen und zwei Schrauben zu entfernen. Danach klappt man das ganze auf und kann das Audio (out) Board mit vier weiteren Schrauben befreien. Achtung, die kabel zu den XLR Steckern sind recht kurz.
Sony SMD Kondensatoren sind (fast) die schlimmsten, der ausgelaufene Elektrolyt macht die Lötspitze kaputt, die Leiterpahnen/ Pads werden angegriffen….
Nicht nur das alle SMD Caps gewechselt werden müssen, die Praxis (nach einigen Boards) zeigte, dass der Wechsel der OP-Amps auch zwingend ist. Denn das Elektrolyt klebt auch unter den OPs und verursacht Kriechströme, die zusätzlich einen miesen Ton verursachen.
Unbedingt die Platine mit Leiterplattenreiniger (Kontakt LR) sehr gut reinigen, bevor noch mehr verätzt wird und man wieder da steht und flicken muss…
Also los, runter mit dem Zeug und retten was noch zu retten ist.
Leider finde ich gerade nicht die Bilder nachdem der Umbau/ Reperatur abgeschlossen war. Mal schauen wo die sich verstecken.
Das schlimme ist, manche Leiterbahnen wurden so zerfressen, dass diese mit Litze geflickt werden mussten. Abenteuerlich, uiii.
Der Stundenzähler funktioniert bei den meisten SP MAZen nicht mehr, schade eigentlich, denn durch ihn kann man periodische Wartungen und Statistiken über seine Maschine erfahren.
Hier zeige ich wie der Stundenzähler wieder flott gemacht wird, damit er auch im Jahre 2012 munter zählen kann.
Als ertses wird das Bedienpanel hochgeklappt und der Deckel vom Stundenzähler abgeschraubt. Dann die Platine selbst.
Danach das Kabel abziehen und mit Entlötlitze den Zähler von der Platine trennen. Die Platine am besten mit Alkohol oder Kontakt LR reinigen. Dann mit einem extrem kleinen Schraubendreher das Gehäuses öffnen.
Nun den Deckel öffnen und die Knopfzelle (Batterie), es müsste eine LR44 sein, erneuern. Natürlich alles wieder zusammenbauen, Platine neu verlöten und ordungsgemäß anschließen.
Fertig.
Leider ist man auch bei BTS nicht vor auslaufenden Kondensatoren sicher. Auf dem Audio/Video Interface Board waren leider alle Elkos “hochgegangen”.
Da dies keine SMD Caps waren, war derren Austausch sehr einfach.
Achtung: BTS hat leider vergessen auf dem Board zu markieren wie die Polarität ist.
Dieses Objektiv ist sehr speziell, ein sogenanntes Anamorphot. Es staucht das Bild zusammen, sodass auf dem 4:3 CCD Chip bzw. auf dem Band später beim abspielen wieder ein 16:9 Widescreen Bild entsteht.
Das Sucherbild ist gestaucht und irritiert etwas beim Aufnehmen.
Ich hasse es, wenn man eine Kassettenschachtbeleuchtung hat und man sieht einfach nichts, weil die Beleuchtung zu schwach ist.
Auch bei meinem kleinen midi DAT von Sony dem DTC-P7 ist das so. Und da mich das schon länger genervt hat habe ich nun die original SMD LEDs gegen neue, weiße getauscht.
Es sind drei SMD LEDs auf einem Board untergebracht. Dieses Board lässt sich sehr leicht von oben abschrauben, man braucht nichtmal die Klappe vom Kassettenschacht abnehmen.
Ich habe für diesen Umbau weiße Osram TOPLeds genommen. Den Vorwiderstand brauchte ich nicht anzupassen.
Nun ist es taghell in dem DAT.
Ahhh meine Digi Beta Kamera (DVW-700P) hat einen hässlichen grünen Punkt im unteren Bild Teil bei eingeschaltetem Gain (12dB). Mist.
Wie kann man das beheben ohne Geld auszugeben?
Easy peasy:
Black-balance Schalter drücken und gedrückt halten!
Nun wird der CCD-Block neu eingemessen.
Fertig.
Sollte der böse Pixel wieder kommen, muss wohl doch der Block getauscht werden.
Anwendbar bei folgenden Kameras: Sony DVW Serie, BVW Serie, MSW Serie, DNW Serie?
Extrem nervend und nicht zu gebrauchen:
Meine DVCpro MAZ von Panasonic AJ-D650E nervte immer mit einem tick-tick-tick Geräusch bei Play/ Record/ Standby.
Bei mir war dieses Geräusch auf Channel 2 (CH2) dauernd zu hören, CH1 war so gut wie tot. nerv….
Um dieses Problem in den Griff zu bekommen schaltet schonmal den Lötkolben an.
ausprobieren, wenn es dann schon weg ist freuen, ansonsten auf dem ADDAC Board noch im betreffenden Channel die Cap tauschen.
Wenn ihr noch Lust habt, dann könnt ihr auch noch den Kopfverstärker machen um ggf. schlechtes (orange, red) channel condition zu beheben. (Sollte der Kopf noch gut sein und eine Reinigung brachte nix)
Fertig.
Um eine Cart Maschine beispielsweise DVW-A510P in eine “normale” Maschine umzubauen ist nicht viel notwendig.
Es gibt bei diesem Umbau keinen Voodoo, Tricks oder ähnlich.
Wer für diesen Umbau viel Geld bezahlt ist selbst schuld!
Was brauche ich?
Als erstes wird der Deckel von der Cart geöffnet, dann der Bügel vom Lift abgenommen. Der Stecker vom Lift und vom LED Board abziehen, dann den kompletten Lift aus der Maschine ziehen. Vorsicht, nicht die Kopftrommel berühren!
Danach alle Schrauben rings um den Cartaufbau rausdrehen, die 19 Zoll Ohren abschrauben, rechts ein Plastik guide abschrauben (Schalter eingebaut). Verkabelung vom Lift aus den Haltern nehmen. Den Deckel von der Maschine abnehmen. Den Boardhalter abschrauben. Cart Aufbau vorsichtig abnehmen.
Nun ist der Cartaufbau abmontiert, nun kann das LED Board vorne abgeschraubt und die Kassettenschachtblende ausgeklippst werden.
Danach ggf. noch etwas im inneren putzen und das “neue” cassette compartment einbauen.
Jetzt wird es tricky, an dem Kabelbaum für den Lift fehlen drei Kabel für den normalen Kassettenschacht. Diese drei Kabel müsen nachträglich angelötet (1:1) werden. Alternativ hat man einen original Kabelbaum zur Hand.
Fast fertig.
Schaltet man jetzt die Maschine an funktioniert der Kassettenschacht noch nicht richtig, da die Maschine noch im “Cart” Modus läuft, hierzu das lange Board (SS-52) rechts rausziehen und unten/mitte den DIP switch von Cart auf normal umstellen. Mehr nicht. Board zurück und die Maschine einschalten.
Fertig.
* als cassette compartment sind folgende möglich: Sony PVW serie, Sony DVW serie, Sony DNW serie